这不只是名称的差异，更是台湾南北饮食光谱的微妙位移。舒云看着阿辉伯熟练地将白饭盛入碗中，脑海中浮现出以前在杂志社写过的专题：这碗饭的身世，其实是一部微型的移民史。
早期的闽南移民渡海来台，生活清苦。杀一头猪是大事，珍贵的r0U块那是祭祀神明与宴请宾客的主角，剩下的边角碎r0U、肥油与皮，舍不得丢，便切成细丁，加上酱油与红葱头卤制。那一锅黑金般的卤汁，是穷人家的魔术，只要淋上一匙，就能让一家老小扒光整锅地瓜签饭。
从福建的「五花r0U丁」传统，渡海後落地生根，演变出了台湾独有的派系。北部人豪迈，常带皮切成长条，重视胶质的黏嘴感，酱sE较重，咸香为主；南部人细致，多用绞r0U或切丁，必加冰糖或甘草，风格偏甜，那是产糖重镇的骄傲印记。
「来，趁热。」
阿辉伯把碗端上桌。这碗是典型的北部风格，但又带点阿辉伯自己的手路。r0U燥不是机器绞的烂泥，而是手切的小方块，肥r0U晶莹剔透得像琥珀，瘦r0U则x1饱了卤汁，呈现深沈的酱sE。
舒云拿起汤匙，轻轻划破那颗半熟鸭蛋。浓稠橘红的蛋h缓缓流出，像岩浆般渗入那堆叠着r0U丁的白饭山丘。她挖了一大口，送进嘴里。
瞬间，口腔被一种温柔的暴力占领。
米饭煮得极好，选的是浊水溪的米，粒粒分明，带着恰到好处的弹XQ度。在台湾，米饭不只是载T，它是主角。如果饭煮得软烂无骨，那上面的r0U燥再JiNg彩也是枉然。那种黏X，就像台湾这座岛屿对人的情感一样，黏人、纠缠，却又让人心安。
猪油的香气混合着红葱头的焦香，在舌尖炸开。接着是酱油长时间炖煮後的醇厚，以及蛋h带来的滑顺r化感。那种丰富的胶质，在嘴唇上抿出了一层淡淡的黏意。
舒云嚼着嚼着，眼眶突然热了。
她想起小时候，每次在学校受了委屈，或是从台北回到台南老家，阿嬷总会默默地端出这样一碗饭。阿嬷的r0U燥里会加一点切碎的荫瓜，那是老一辈人的智慧，用腌渍物的咸甘去提鲜解腻。
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